ремонт амортизаторов ваз

Однажды владелец “Самары” или “десятки” замечает, что его автомобиль на ходу стал сильно раскачиваться, в подвеске что-то стучит, на неровностях дороги машину переставляет… При резком старте с пробуксовкой ведущие колеса дробят, сотрясая всю машину, а на грунтовых дорогах подвеску часто пробивает. Водитель, хотя бы иногда заглядывающий под машину, видит потеки на амортизаторах, которые однажды может и вовсе заклинить. Значит, стойки пора менять.

Чтобы убедиться в верности диагноза, качните руками передок автомобиля. Если колебания не затухнут за один цикл, значит эффективность амортизаторов потеряна. Обильные потеки свидетельствуют о негерметичности уплотнений. Попросите приятеля проехать рядом с вашим автомобилем по неровной дороге и посмотреть, как ведут себя колеса: не слишком ли “взмывают” в воздух (ЗР, 1998, № 3). Конкретнее о диагностике дефектов передней подвески рассказано в ЗР, 1999, № 8.

Мы же поступим как истинные практики и утвердимся в своих выводах, демонтировав и разобрав передние стойки.

Работу удобно выполнить на подъемнике, эстакаде или смотровой канаве, но можно обойтись и без них. Предлагаем два варианта демонтажа стойки, один из которых позволит избежать последующей регулировки схода-развала, а второй – быстрее выполнить работу с более компактными узлами.

В первом варианте стойку снимаем в сборе с поворотным кулаком, не трогая болты регулировки развала, но при этом объем работы значительно больше (дополнительно приходится отсоединять тормозной суппорт, привод и шаровую опору).

Второй вариант прост, быстр (если только болты регулировки развала не заржавели), но после него будьте любезны платить за регулировку углов установки колес!

Отверткой снимаем колпак ступицы колеса.	Острым керном выправляем замятый поясок на гайке подшипника.
Затормозив автомобиль ручным тормозом и зафиксировав колесо башмаком, торцевым ключом “на 30” ослабляем гайку подшипника и винты крепления колес.	Используя специальное приспособление (см. ЗР, 1999, № 9, с. 176) или имеющееся в продаже, ослабляем гайку штока амортизатора.

Для демонтажа стойки необходимо вывесить переднюю часть автомобиля (именно оба передних колеса, иначе стабилизатор поперечной устойчивости будет мешать демонтажу, поджимая детали разбираемой стороны подвески вверх).

Сняв колесо, отворачиваем гайку подшипника и извлекаем упорную шайбу.	Вынимаем тормозной шланг из кронштейна.
Ключом “на 17” отворачиваем два винта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку.	Снимаем тормозной суппорт и подвязываем к растяжке рычага подвески.
Расшплинтовываем гайку шарнира рулевой тяги…	…и ключом “на 19” отворачиваем гайку, но не полностью.
Съемником выпрессовываем палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки подвески.	Если съемника нет, то монтировкой отжимаем рулевой наконечник и наносим молотком несколько резких ударов по торцу поворотного рычага.

Ключом “на 17” отворачиваем два винта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

После отсоединения удобно оценить состояние шаровой опоры (люфты, состояние пыльника).

Отжав монтировкой рычаг подвески вниз, отводим на себя поворотный кулак и извлекаем из него привод колеса.	Подвязываем привод, чтобы не повредить его.

При втором способе демонтажа стойки нужно выполнить операции 4, 6, 9, 10, 11 или 12 и отсоединить кронштейн стойки от поворотного кулака.

Двумя ключами “на 19” отворачиваем гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку.	Медной или латунной выколоткой выбиваем болты.

Разъединяем поворотный кулак и стойку.

Дальнейшие работы одинаковы для обоих способов демонтажа.

Ключом “на 13” отворачиваем три гайки крепления верхней опоры к чашке брызговика кузова.	Снимаем стойку.
Расположив две стяжки диаметрально противоположно и равномерно затягивая их гайки, сжимаем пружину.	Убедившись, что пружина не давит на верхнюю опорную чашку, отворачиваем гайку штока, снимаем ограничитель хода сжатия и верхнюю опору.

На снятой опоре оцениваем состояние подшипника (люфты и заедания) и резинового элемента (разрывы и деформации).

Снимаем верхнюю чашку пружины, буфер сжатия, защитный кожух, пружину.	Выколоткой сбиваем опору ограничителя хода сжатия.
Специальным ключом отворачиваем гайку корпуса стойки.	Вынимаем рабочий цилиндр в сборе со штоком и сливаем масло.

Теперь можно установить в корпус амортизатора неразборный масляный либо газовый картридж. Или отремонтировать штатный амортизатор. Для этого:

Снимаем со штока гайку, защитное кольцо штока, прокладку защитного кольца, обойму сальника и уплотнительное кольцо корпуса стойки.	Выбиваем сальник из обоймы.
Зажимаем корпус клапана сжатия в тиски и, покачивая цилиндр, разъединяем его с клапаном.	Через образовавшееся отверстие извлекаем шток с поршнем.
Отверткой разъединяем и снимаем обойму клапана сжатия с корпусом.	Последовательно вынимаем из корпуса пружину, тарелку, дроссельный диск и два клапана сжатия.
Зажав в тиски обойму направляющей втулки штока и покачивая за рабочий цилиндр, разъединяем их так же, как на фото 29. Из рабочего цилиндра извлекаем плунжер и пружину гидравлического буфера.	Подходящим отрезком трубы выпрессовываем направляющую втулку штока из обоймы.
Вот они, втулка и обойма.	Снимаем с поршня фторопластовое поршневое кольцо.
Зажав в тиски с мягкими губками шток на участке между ограничительной втулкой штока и поршнем (это “нерабочая” зона), ключом “на 17” отворачиваем гайку клапана отдачи...	...и снимаем пружину, тарелку, два диска и дроссельный диск клапана отдачи, поршень, тарелку перепускного клапана и пружину перепускного клапана.

Осматриваем демонтированные детали.

Подлежат замене: шток с забоинами, задирами, коррозией (на фото 39); поршень, цилиндр, поршневое кольцо с задирами; направляющая втулка штока с повреждением фторопластового слоя; пружины клапанов отдачи и сжатия, плунжеры гидравлического буфера хода отдачи, сломанные или имеющие чрезмерную осадку; изношенные или поврежденные диски клапанов сжатия, отдачи, тарелка перепускного клапана; сальник и резиновое кольцо; амортизаторная жидкость.

Сборку проводим в обратной последовательности.

При сборке необходимо: затянуть гайку клапана отдачи моментом 1,3–1,8 кгс.м; закернить резьбовой конец штока; залить в корпус 320 смз амортизаторной жидкости; гайку корпуса стойки затягивать при полностью выдвинутом штоке моментом 12–15 кгс.м.