Ремонт вентилятора отопителя.

Всех владельцев «Жигулей» можно разделить на две группы. Меньшая раскатывает на еще новых машинах, пока оставаясь в плену иллюзий (замечательный, мол, автомобиль!). Бо’льшая – это те, кто уже столкнулся с хроническими «болячками» первенца ВАЗа и его «потомства». В частности, с визгом моторчика отопителя, выворачивающим душу наизнанку, доводящим водителя до неврастении и, есть опасения, подрывающим его репродуктивные функции.

Тем, кто дорожит своим здоровьем, не стоит затягивать с ремонтом – само не пройдет. А так как «болеют» этим 100 процентов «жигулевских» отопителей, то улучшить их конструкцию советуем заранее, не дожидаясь первого «концерта».

Давно замечено: поначалу у моторчика появляется голос в холодную пору. Визжит он, пока не прогреется (видимо, что-то меняется в условиях трения между валиком якоря и подшипниками скольжения). Если моторчик снять, разобрать и, смазав, собрать, то визг на некоторое время прекратится. Но если ничего не делать, «болезнь» переходит в хроническую: под действием вибраций (о которых нас извещает визг) неравномерно изнашиваются и втулки, и валик. Тогда моторчик визжит постоянно.

Значит, лечение не должно запоздать. Прежде всего определим, что же в моторчике визжит. На сей счет есть разные мнения, вплоть до фантастических. Соответственно, и различные способы ремонта, а точнее – устранения «эффекта». В чем же он заключается? В том, что круглый валик, вращаясь в круглых отверстиях втулок, тем не менее вибрирует, возникают самовозбуждающиеся колебания, связанные с «тонкостями» процесса трения при недостатке смазки. Мы разобрали с десяток визжащих моторов (владельцы «жигулей» с легким сердцем их выбрасывают).

Задний конец вала якоря. Чаще всего он чист и, похоже, смазан.	Передний конец, судя по синему оттенку, вращаясь в подшипнике, нагревался и был причиной визга.

Одно из поверий гласит, что подшипник (втулка) вращается вместе с валиком относительно корпуса. И скрипит.

Мы этого не обнаружили – следов проворота нет.

Итак, прежде всего нуждается в смазке пара – передний подшипник и валик. Подвести ее можно по трубке, хотя бы такой, как применяется в стеклоомывателе. Для этого даже не придется разбирать моторчик, что и показано на дальнейших снимках.

Измерив диаметр трубки, подобрали сверло – примерно на 0,5 мм большее.

Трубка нашего «маслопровода» должна сидеть в будущем отверстии во втулке с зазором, чтобы излишки масла вытекали наружу, а не в моторчик, его щетки и т. д.

Керним метку на поверхности корпуса в зоне подшипника.	Осторожно сверлим отверстие, пока не почувствуем упора сверла в валик. Если, проворачивая его, вы заметите заедание, мотор все же лучше разобрать, чтобы устранить заусенцы. В большинстве известных нам примеров в этом не было необходимости, но все же…
Снимаем стопорное кольцо...	отворачиваем два винта…
…и извлекаем якорь.	Может случиться, что на поверхности валика образуется неглубокая лунка. Не страшно – лучше удержится смазка. Но заусенцы нужно удалить надфилем или шкуркой.
На корпусе зачищаем до металла два пятна и, облудив, припаиваем полоски жести. Они будут удерживать маслопровод.	Вставив трубку в отверстие, загибаем полоски.
Закрепив крыльчатку, проверяем, не цепляет ли она за маслопровод.	Собрав отопитель, выводим трубку наружу.
	Масло (моторное, трансмиссионное и т. п.) по мере необходимости можно подавать медицинским шприцем, закрепив его под панелью возле «бардачка».

Другой вариант решения – жестко припаять к корпусу электродвигателя медную трубку, а уже ее соединить с пластиковой.

Наконец, существует вариант переделки моторчика с заменой подшипников скольжения на шариковые. Например, подшипники 60026 от счетчика моточасов дизельного двигателя, от некоторых электроинструментов и т. д. Важно, чтобы это были закрытые подшипники, с заложенной смазкой. Внутренний диаметр нового узла – 6 мм, наружный – 25 мм.

В этом случае, разобрав электродвигатель...

…узкой стамеской срубаем усики, фиксирующие стопорную шайбу подшипника…	…и выбиваем его.
Выточив проставочное кольцо под выбранный подшипник (наружный диаметр 25 мм) и смазав его эпоксидным клеем, собираем узел…	…и запрессовываем на место.

Тем, кому эти два способа ремонта по каким-либо причинам не подходят (не нравится висящий в укромном месте шприц-резервуар с маслом или не удалось найти подходящий шариковый подшипник), предлагаем еще один, также проверенный нами способ.

Тефлоновый подшипник скольжения.

Этот материал обладает очень малым коэффициентом трения, легко выдерживает высокую (примерно до 400°С) температуру и при этом не горит. Продается в виде различных сантехнических прокладок и т. п. в хозяйственных магазинах.

Шайба из такого материала, вырезанная по размерам гнезда в корпусе, работает ничуть не хуже шарикового подшипника.

Все три варианта мы опробовали на редакционных машинах – результаты положительные.